286 - głuchy twardziel

Sprzęt Cycowski 13-11-2017 707 12
13-11-2017 18:18   (Edytowano: 18-03-2018 00:08 )
Pacjent: http://mypclist.net/u/Autumn81702/399/

Problem: po podłączeniu dysku twardego (sygnał+zasilanie) dysk w ogóle nie rusza - zupełnie tak, jakby nie był w ogóle obecny w komputerze. BIOS oczywiście informuje mnie o błędzie kontrolera dysku twardego.
Wykluczono problem z zasilaniem (zasilacz sprawny), kartą We/Wy (do kontrolera podłączone są też stacje dyskietek 3,5" i 5,25" - BIOS normalnie je wykrywa) i dyskami twardymi (na innych komputerach normalnie działają).
Testowane dyski: Seagate ST3120a (106,9MB) oraz WD Caviar 2540 (540,8MB).
Karta kontrolera nieznanej marki, z tyłu PCB udało mi się znaleźć jedynie oznaczenie "KS-1630B2" - niestety wujek Google się upił i po wpisaniu oznaczenia przekierowuje mnie do "pepików" i jeszcze pokazuje mi... gacie ( ͡° ͜ʖ ͡°). W związku z czym o takim czymś jak manual karty mogę zapomnieć.

Pojawia się pytanie - co jest przyczyną problemu i jak rozwiązać ten problem?
Czy może być to kwestia baterii CMOS - a właściwie: jej braku?
Kolekcja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
13-11-2017 22:08   (Edytowano: 13-11-2017 22:09 )
Czy masz pewność, że wyżej wymienione dyski są w 100% sprawne? Czy karta kontrolera ma jakieś zworki, szczególnie oznaczone Master/Slave, lub HD0/HD1?

Wstępnie nie mogę wykluczyć, że może to być wina braku baterii CMOS, ale z drugiej strony śmierdzi mi tu martwymi dyskami lub problemem z kontrolerem.
Co do samej karty - też próbowałem ją znaleźć w googlach, jak na razie bez skutku. Fajnie byłoby jeśli udostępniłbyś both zdjęcia mobo jak i zdjęcia karty, najlepiej hi-res
i like trains
14-11-2017 21:56
"Najprostsze rozwiązania zawsze okazują się najlepsze" - wyjąłem i włożyłem raz jeszcze kartę We/Wy. Potem wymieniłem taśmę sygnałową (stara 40-pinowa 2 końcówki, obecnie 40-pinowa z 3 końcówkami) i Seagate ruszył ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Dyski chodliwe, Caviar ponadto był testowany w MHDD. Jeśli chodzi o zdjęcia karty to na dniach je wykonam; co do płyty głównej to nie ukrywam że najzwyczajniej w świecie nie chce mi się rozkręcać tego komputera. Jak jednak będzie to możliwe, oczywiście foty będą.
Kolekcja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
14-11-2017 23:34
Ciesze się, że karta jednak działa. Moje rozwiązanie było po części poprawne, a przynajmniej zachaczało o prawdę - pisałem o zworkach master i slave, a ty zmieniłeś nieistniejącą zworkę używając taśmy (tzw. cable-select)
i like trains
16-11-2017 18:27
>Jeśli chodzi o zdjęcia karty to na dniach je wykonam

Kolekcja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
19-11-2017 13:57
Ok, poszukałem w googlach datasheetów od chipów i jestem lekko zdziwiony. O ile DP8473V to chip kontrolera stacji, o tyle karta jest na tyle stara że nie używa jednego chipu jako kontrolera IDE, co mnie lekko zadziwiło.
Poświęciłem dobrą chwilę na wyszukiwanie kart z chipem DP8473V łudząc się że znajdzie się tam i twoja, ale niestety moje poszukiwania nie były zbyt owocne. Za to na plus w tym przypadku wychodzi to, że jest więcej niż jeden chip do IDE - wszystkie z nich mają dostępną dokumentacje, PCB jest tylko dual-layer, więc wystarczy wolne popołudnie, kartka, ołówek, datasheety chipów i pinouty ISA i IDE żeby rozrysować sobie co robią pozsczególne jumpery.
i like trains
10-03-2018 18:28   (Edytowano: 10-03-2018 18:28 )
Szybkie pytanie, coby nie zakładać oddzielnego tematu.

Okazało się, że płyta główna posiada złącze dla zewnętrznej baterii.
Chcę podpiąć tam koszyk na 3 baterie AA albo AAA, z tym że taki pakiet będzie dawać napięcie 4,5V (stara bateria to 1/2AA 3,6V).
Tu pojawia się pytanie czy mogę śmiało podłączyć taki pakiet, czy lepiej jednak załatwić zwykłą baterię RTC 3,6V? Nie chcę bowiem zepsuć płyty głównej z tytułu "zbyt mocnej baterii". Ponadto myślę o takim pakiecie z takiego względu, że albo za słabo szukam, albo nie mogę nigdzie takich znaleźć na sprzedaż (no chyba że za granicą, z tym że za niemałe pieniądze).
Kolekcja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
10-03-2018 20:38
3 akumulatorki AA? 3x1.2=3.6V
10-03-2018 21:20   (Edytowano: 10-03-2018 21:21 )
Bateria RTC 3.6V? A one przypadkiem nie miały napięcia 3.0/3.3V? O jakiej konkretnie baterii mówimy?

Jeśli oryginalnie płyta dostawała tam napięcie 3.6V, to podpinanie czegokolwiek wyższego może ją ujarać, a czegokolwiek niższego może doprowadzić do niestabilności. Jeśli będziesz musiał zdecydować się na wyższe napięcie, sprawdź najpierw w datasheetach chipów czy to wytrzymają - niektóre mogą nie mieć problemu nawet do 6V, inne mogą być rate'owane tylko na 3v3.

@TadeusTaD chyba nie sugerujesz mu używania wyczerpanych aku? :P
3x1.4V=4.2V, które wraz z czasem będzie spadać do 3.6 o którym mówiłeś; Za to 4.5V o którym pisał Autumn81702 można uzyskać co najwyżej przez połączenie trzech baterii alkalicznych, nie akumulatorków.
i like trains
11-03-2018 09:16
Stara bateria była lutowana, czyli zapewne taka:

Natomiast ta bateria RTC 3,6V o której pisałem to mniej więcej takie coś:

Ogółem to jeszcze pojawił się zamysł, aby wykorzystać rzemiosło poprzedniego właściciela komputera, czyli wyprowadzone poza obudowę przewody z końcówkami osiowymi (tak to wygląda):

i po prostu załatwić taką litową baterię z wyprowadzeniami osiowymi. Do +/- na płycie głównej poprzednik przylutował te przewody, samo wyprowadzenie poza budę wiadomo - aby bateria nie wylała na płytę.

Sam pomysł na użycie koszyka z bateriami przyszedł za pomocą tej strony:
http://pc-restorer.com/replacing-cmos-batteries-in-old-pcs/
Gdzie autor wpisu wśród zamienników oryginalnych baterii przedstawiał właśnie taką baterię-samoróbkę:
"DIY external battery holder using 3 x AAA alkaline batteries:  Make your own external battery using AAA batteries. Attach this to the external battery connector on the motherboard, but you’ll need solder on a 4 pin plug and lead. Plug leads can can be hacked from PC speakers and also some CDROM audio leads also work. The 3 x AAA batteries give a total voltage of 4.5v which is above the original 3.6v, however it still works fine and I’ve never lost a mainboard using this method. Incidentally, some original mainboards came with 4.5v external lithium batteries installed. (...)"

Stąd w teorii się pojawił zamysł wykorzystania takiej baterii. W praktyce jednak myślę, że nie będę ryzykować spaleniem płyty głównej i wykorzystam to rzemiosło.
Kolekcja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
11-03-2018 16:43   (Edytowano: 11-03-2018 16:45 )
Najprostsza metoda to dorwanie holdera do ogniwa typu CR2032. Mają równo 3V które wystarczy do podtrzymania pamięci CMOS. Wystarczy podlutować 2 przewody do takiego holdera, zarobić koszulkami termokurczliwymi luty i z drugiej strony podłączyć wtyczkę i heja.
Jeśli oryginalnie bateria miała 3.6V to spokojnie moim zdaniem wytrzyma 4V i może nawet 4.5V ale co do drugiego to był podchodził ostrożnie. Najlepiej poczytać datasheet pamięci (jeśli nie jest to dedykowana pamięć CMOS typu Dallas czy Odin to zapewne znajduje się ona w chipsecie).

A w ogóle to miło by było zobaczyć zdjęcie płyty głównej żeby móc więcej doradzić.
11-03-2018 17:02
Jedna bardzo ważna rzecz o której zapomniałem w swoim poprzednim poście: Jeśli chcesz użyć baterii alkalicznych, rekomendowałbym dodanie diody - tak, aby energia mogła być pobierana, ale żeby komputer nie mógł ładować baterii. Jeśli przyjrzysz się baterii, której przykładowe zdjęcie podesłałeś, ma ona oznaczoną ilość miliamperogodzin (mAh), co oznacza że jest ona ładowalna - przez to baterie alkaliczne mogą się nie polubieć z tą płytą.
i like trains
11-03-2018 17:17   (Edytowano: 11-03-2018 17:17 )
Właśnie. Stare płyty mają stały prąd ładowania akumulatorów CMOS. IMO najlepsza opcją jest odnaleźć rezystor który dostarcza zasilanie dla akumulatora i go wylutować. Gdyż wpięcie diody w szereg z akumulatorem skutkuje obniżeniem napięcia które jest dostarczane do pamięci i w przypadku np. ogniwa CR2032 może być ono już za niskie.

Aby móc odpowiedzieć w tym wątku, zaloguj się.